Ghlila

Ghlila est le diminutif algérois du mot arabe ghalila ou ghilala[1].

Le mot ghilala semble désigner de fins sous-vêtements dans l'Arabie ancienne. A l'époque abbasside, ce terme est attribué à une robe de « lingerie » féminine très légère et transparente. En Al-Andalus, il aurait été appliqué à une forme de blouse fine, portée par-dessus la chemise[2]. Quant au nom de ghalila, il correspond à un bouton avec lequel on ferme une cuirasse ou à un clou qui rapproche les deux bouts d'un collier[2].

Golilla désigne également en castillan, une sorte de manteau court ou une forme de collet particulière[3].

La ghlila immortalisée dans Femmes d'Alger dans leur appartement, Eugène Delacroix[4].

La ghlila désigne une longue veste d'origine orientale[5], déjà connue au XV^e siècle et qui a été influencé par l'apport berbero-andalous[6]. C'est une veste trapézoïdale de velours ou de brocart à la profonde encolure ovale rehaussée de boutons décoratifs[7], qui descendait à mi-jambe[8].

À l'instar du caftan, elle est taillée dans des étoffes de soie enrichies de broderies, de galons de passementerie et d'une paire de pièces décoratives triangulaires enrobées de fil d'or qui s’appliquent à hauteur de la poitrine[7]. Elle était parfois prolongée par des manchettes couvrant l'avant-bras ; l'encolure quant à elle, était très ouverte, deux gros boutons de passementerie or ou argent la tenait serrée au bas du décolleté[9].

La ghlila de Constantine avait de longues manches, contrairement à celle d'Alger qui n'en avait pas[10]. La ghlila était aussi porté par les hommes, celle-ci était beaucoup moins décolletée que chez la femme. La ghlila masculine se nommait ghlila djabadooli chez les Turcs ; celle des Maures était beaucoup plus longue et à manche courte[8]. Le djabadooli, est nommé qât par les Tlemcéniennes, il est aujourd'hui réservé à la mariée[11].

Ghlila en brocart.

Femme oranaise du XIX^e siècle en ghlila djabadouli.

Dès le XVI^e siècle, les citadines algériennes, modifient leur costume ouvert devant et s'inspirent du modèle morisque et levantin[12]. Entre le XIV^e et XVI^e siècles, Alger qui est une ville en pleine croissance, accueille de nombreux exilés andalous. L'élite algéroise introduit dans sa garde-robe des soutanes munies de petits boutons[13]. Le royaume d'Alger se place sous la tutelle de l'Empire ottoman, mais sans transfert de populations turques, ce qui explique pourquoi ce rattachement ne provoque pas la transformation des codes de l'apparence en vigueur à Alger[13].

L'afflux massif de Morisques, juifs et de migrants chrétiens de méditerranée occidentale dès le XVI^e siècle, mène à l'hybridation progressive du paysage vestimentaire algérois. Les habitantes développent des formes vernaculaires de vestes et de caftans, assujettis à des fonctions signifiantes et pratiques[13]. Ainsi, jusqu'au XIX^e siècle, la tenue féminine restera imprégnée de mode levantine, dans laquelle les apports berbères et maures finiront par se fondre[5]. Les femmes turques ou kouloughlis portaient la dorrâa venue d'Espagne, tandis que les Mauresques se vêtaient de la ghlila[5].

D'abord réservée aux Algéroises les plus aisées, les femmes des couches moyennes accèdent à la ghlila, entre le XVI^e et XVII^e siècles[13]. Elle se décline en deux versions  : celle « modeste », issue du modèle local du XV^e siècle et celle « distinguée » plus proche du modèle turc[1]. Puis, elle se raccourcit au XVII^e siècle sous l'influence probable des réfugiés morisques[3]. Commode et accessible, elle devient indispensable[7]. Malgré l'apparition sur l'une d'entre elles d'un décolleté, les deux variantes se dénomment indistinctement ghlila[13].

Renaudot, dans la première partie du XIX^e siècle, décrit ainsi la ghlila que les Algériennes endossent pour se rendre en visite: « Ce sont des mantelets qui descendent jusqu'au milieu des jambes et sont garnis près du sein d'une grande quantité de petits boutons dorés qui les assujettissent en cet endroit. Ils sont aussi assujettis sur les reins par une large ceinture brodée et frangée qui se noue du côté gauche. L'étoffe de ces mantelets est ordinairement très riche. Les manches sont courtes et recouvertes par celles de la chemise jusque sur les épaules, ce qui laisse les bras nus. »[11].