Corde de sport

Les cordes dynamiques sont essentiellement utilisées en escalade et en alpinisme. On les nomme dynamiques car elles possèdent une certaine capacité d'allongement, située entre 8 et 10 % (jusqu'à 20 % lors d'une chute). La conservation de cette élasticité, qui permet d'amortir les chocs, est une des principales caractéristiques de ces cordes.

Sur une voie d'escalade, un grimpeur progresse en étant relié en permanence par une corde qui passe dans un point d'ancrage situé en dessous de lui. En cas de chute, il est retenu par la corde. Si celle-ci n'a aucune capacité d'allongement, il court le risque d'être :

• désarticulé par le choc que ses membres et surtout sa colonne vertébrale auront subi au moment de la tension de la corde,
• précipité dans le vide, suite à l'arrachement, sous le choc, des points d'ancrage placés dans le rocher.

Pour définir ce type d'utilisation, le facteur de chute est utilisé. C'est le rapport entre la longueur de la chute (hors allongement de la corde) et la longueur de corde sur laquelle sera amortie cette chute. Le temps de la chute n'y intervient pas. Ce facteur varie de 0 à 2 sur une voie d'escalade ; il peut être beaucoup plus important en via ferrata notamment.

• 0 correspond à une chute en moulinette, la corde étant accrochée au-dessus du grimpeur,
• 1 correspond à une chute de la longueur de corde qui sépare le grimpeur de son assureur. Par exemple si le grimpeur chute à 5 mètres au-dessus du relais après avoir posé un premier point d'ancrage à 2,5 m; il chutera de 5 m pour 5 m de corde.
• 2 correspond à une chute du double de la longueur de corde qui sépare le grimpeur de son assureur. Par exemple si le grimpeur chute à 5 m au-dessus du relais sans avoir posé de point; il chutera de 10 m pour 5 m de corde. Le choc à amortir sera donc bien plus important pour les 5 m de corde que pour les 10 m de l'exemple précédent.

Pour correspondre aux normes européennes de sécurité, une corde dynamique doit être capable (vérification par des tests lors de l'homologation) de résister et d'amortir correctement au moins 5 chutes de facteur 2. Les fabricants annoncent cependant un plus grand nombre de chocs supportés, allant de 7 à 12.

Toujours dans le cadre des normes européennes, il existe une mesure visant à imposer un confort minimal lors du choc. Celle-ci s'appelle force maximale d'interception (généralement notée FMI). Elle correspond à la force maximale (décélération) exercée sur le corps retenu dans sa chute, entre le début du freinage et l'arrêt du mouvement. Elle est habituellement exprimée en décaNewton (noté daN). Cette valeur est limitée à 800 daN pour les cordes à double et à 1200 daN pour les cordes à simple.

Lors de l'utilisation en moulinette, les cordes perdent rapidement leur élasticité, car le grimpeur est souvent en tension sur la corde. Cela n'arrive pas avec un grimpeur qui grimpe en tête, car sa corde est généralement en dessous de lui. Une corde est choisie selon la pratique : les cordes adaptées à l'utilisation en moulinette amortissent moins les chocs, mais ont une durée de vie plus longue, et les cordes qui absorbent le mieux les chocs perdent rapidement leur capacité d'allongement si elles sont régulièrement utilisées en moulinette.

Les cordes semi-statiques, dites « statiques », sont essentiellement utilisées en canyonisme et en spéléologie. Leur élasticité se situe en dessous de 4 %, elles ne peuvent donc pas être utilisées en escalade. Leurs principales caractéristiques techniques sont :

• la charge de rupture, qui correspond à la force sous laquelle la corde se casse. Cette force s'exprime habituellement en daN et varie entre 1 800 daN et 2 900 daN. C'est la solidité brute de la corde, mais qui n'est pas plus importante que
• le nombre de chutes de facteur 1. C'est le nombre de chutes de facteur 1 d'une masse de 100 kg entraînant la rupture de la corde. Il doit être au moins égal à 2, mais il est souvent situé entre 5 et 15. Il dépend en partie de
  • l'allongement, que l'on mesure en passant de 50 kg à 150 kg de poids soutenu. Il varie entre 3 et 5 %, et conditionne
  • la force de choc, qui correspond à la FMI utilisée pour les cordes dynamiques, mais avec un facteur de chute de 0,3. Cette valeur varie autour de 500 daN.

Certaines cordes offrant un allongement maximal pour des cordes statiques (environ 5 %), appelées cordes « semi-statiques », sont strictement réservées à cet usage. Elles sont étudiées pour offrir à l'utilisateur davantage de confort et une meilleure résistance face aux frottements. Elles sont cependant difficiles à utiliser dans les rappels longs ou acrobatiques car elles rendent la gestion de la descente plus aléatoire.

• Les cordes à simple : le grimpeur monte relié à un seul brin de corde. Ce type de corde est le plus utilisé en escalade sportive.
• Les cordes à double : le grimpeur monte relié à deux brins de corde, d'un diamètre inférieur à celui d'une corde à simple. Ce système est utilisé surtout en grande voie, en alpinisme et en escalade artificielle, et son intérêt principal est de permettre de descendre en rappel quand la descente à pied n'est pas possible. Le grimpeur peut ne clipper à chaque dégaine qu'un brin sur deux, ce qui limite le tirage et permet d'être assuré en permanence sur l'un ou sur l'autre des deux brins de corde. En cas de chute, un seul brin travaille : il est plus élastique qu'un brin de corde à simple, ce qui réduit la tension exercée sur les points d'ancrage. Cet effet est recherché en terrain d'aventure et en escalade glaciaire. Elles sont également utilisées pour la progression à trois dit « en flèche » (le leader de la cordée au centre de la corde, les deux seconds à chaque extrémité).
• Les cordes jumelées : comme avec les cordes à double, le leader s'encorde sur les deux brins mais il a l'obligation de toujours clipper les deux brins. Les cordes jumelées sont souvent plus légères que les cordes à double, mais ces dernières ont tendance à leur être préférées en raison de leur plus grande souplesse d'utilisation.

• À simple : le canyoniste descend sur un seul brin de corde (généralement réglé 1 mètre au-dessus de l'eau). Ce type de corde est préférable, afin de pouvoir pratiquer le canyonisme dans les règles de sécurité, notamment en facilitant la mise en place d'équipements de descente débrayables (permettant de dégager une équipier coincé sur la corde sous l'eau).
• À double : le canyoniste descend sur deux brins de corde. Les utilisations sur un seul brin sont possibles mais uniquement dans des cas particuliers de secours. Ce type de corde est intéressant pour les grands rappels, afin de transporter moins de poids pour des hauteurs de cascade identiques.

• Les cordes sont toujours utilisées en simple. Ce sont des cordes semi-statiques, sauf dans certains cas très particuliers ou pour la fabrication des longes. Leur diamètre se situe entre 8,5 et 10,5 mm. Des cordes d'un diamètre de 8 mm ne peuvent pas être homologuées relativement aux normes européennes et sont donc considérées comme des cordelettes au sens de ces normes[Note 1].

Des cordes spécifiques au canyonisme ont une âme en polypropylène afin de flotter à la surface de l'eau. Ce polymère ayant un point de fusion assez bas (180 °C environ), elles doivent impérativement être utilisées mouillées et « à double » (pour les modèles actuellement sur le marché). L'échauffement dû au descendeur pourrait en effet entraîner un affaiblissement de la corde, voire sa rupture, dans une utilisation à sec.

Certaines cordes ont un « traitement dry » visant à imperméabiliser la corde. Ce traitement limite l'absorption d'eau par la corde ; il augmente aussi le glissement et la résistance à l'abrasion. Le traitement dry est préconisé en alpinisme, pour la pratique sur neige et l'escalade glaciaire.

Une corde possède encore les caractéristiques nécessaires à son utilisation normale avec un vieillissement de dix ans en parfaites conditions de stockage et sans utilisation. Cette durée constitue un « âge maximal » pour une corde, chaque utilisation réduit cette possibilité de conservation de caractéristiques. Ainsi, une corde utilisée occasionnellement ne devra pas être utilisée pendant plus de six ans. Avec une utilisation normale, une corde doit être régulièrement vérifiée, afin de détecter des éventuelles zones d'usure, où la gaine laisserait apparaître l'âme, ou bien des zones de moindre résistance à la courbure, qui pourraient laisser supposer une détérioration de l'âme (par exemple due à un écrasement lors d'une chute de pierre).

Une corde doit être réformée pour toute mise en contact avec des produits corrosifs (acide, base, solvants), et à plus fortes raisons s'il s'agit d'une substance dont on ne connaît pas les propriétés.

En alpinisme, la corde doit être protégée des crampons dont les pointes peuvent la détériorer durant la progression si elle n'est pas tendue (progression à corde tendue).

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