Comment fabriquer un wakeboard

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Une planche de wakeboard vous permettra de découvrir ce sport aquatique dans lequel le pratiquant, relié par une corde à un bateau à moteur ou un téléski qui le tracte, glisse sur l'eau en se maintenant sur une planche de type surf ou skate. Que diriez-vous de la fabriquer vous-même ?

Partie 1

Partie 1 sur 5:
Préparer le moule

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Le moule de préforme est à réaliser à l'aide d'une tôle convexe de fine épaisseur. Si la tôle est plane, passez-la à la rouleuse afin de lui donner le bon rayon de courbure désiré (aux alentours de 4 mètres) pour ne pas avoir un wakeboard totalement plat.
- Cette tôle doit ensuite être poncée et traitée à l'acétone afin d'avoir un état de surface parfait pour y appliquer un bouche-pore et l'agent démoulant.
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Partie 2

Partie 2 sur 5:
Se procurer la mousse

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Choisissez la mousse qui convient. La mousse à utiliser de préférence est une mousse préperforée, thermo formable et d'épaisseur 20 mm (l'épaisseur du wakeboard voulu). Si les plaques de mousse sont trop fines il est possible de les assembler une à une en les chauffant légèrement à l'aide d'un décapeur thermique ou plantant des cures dents entre elles. Il faut ensuite tracer et découper le contour de la mousse.

Partie 3

Partie 3 sur 5:
Appliquer le tissu

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La mousse étant mise en forme il ne reste qu'à poser les plis de verre. Le tissu employé ici est un taffetas de verre. Cette armure entraine une mauvaise drapabilité pour les pièces à forme complexe, mais une bonne stabilité dimensionnelle. Les premiers à mettre en place sont ceux qui seront sur le dessus de la planche. Nous avons choisi de mettre 3 plis sur le dessus et 2 sur la face du dessous, afin d'obtenir à la fois une bonne rigidité (notamment sur le dessus) et une bonne flexibilité pour absorber les déformations.
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Orientez les fibres. Le taux et la nature des fibres influent sur les propriétés mécaniques du matériau composite. Plus les fibres sont orientées, plus les propriétés mécaniques sont optimisées. Nous avons choisi de faire un compromis entre le mat et la nappe en utilisant du tissu de verre qui permet une bonne drapabilité du matériau tout en lui conférant de bonnes propriétés mécaniques. La priorité a été mise sur une orientation des fibres à 0° pour lui donner de meilleures propriétés en flexion, les fibres à 45° permettent d'homogénéiser la structure et d'améliorer sa résistance en torsion.
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Couvrez les bordures. Les deux plis qui se retrouveront sous la planche étant posés, l'étape la plus complexe est le recouvrement des bordures. Nous avons choisi de passer les plis qui remontent par-dessus les autres et ainsi les faire remonter jusque sur le dessus, même si cette méthode est très complexe à mettre en œuvre. Pour la mise en œuvre des matériaux composites, l'expérience est un des outils les plus indispensables, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez quelqu'un de votre entourage travaillant dans le domaine des composites, il pourra vous apporter une aide précieuse.

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Partie 4

Partie 4 sur 5:
Appliquer la résine et le durcisseur

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Pour calculer la masse de résine à utiliser, il faut utiliser le calcul suivant.
- Mrésine = [(nb plis*grammage)*surface*rapport résine sur fibres].
- ,Mais il faut aussi prendre en compte la mousse perforée placée entre les fibres et la résine perdue dans le tuyau. Pour notre pièce près de 1,5 kilo de résine époxy a été nécessaire.
- La résine époxy SR 1710 a été utilisée, mélangée au durcisseur SD 7820. Le rapport recommandé de résine/durcisseur est de 100/36 pour ce mélange.

Partie 5

Partie 5 sur 5:
Procéder à l'infusion

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Comprenez l'importance de l'infusion. L'infusion consiste à empiler des tissus secs, à les mettre sous vide à l'aide d'un compresseur et à les imprégner par le biais de la résine qui migre dans la pièce et l'imprègne grâce au vide. Cette solution est retenue pour plusieurs raisons.
- Elle permet de fabriquer la pièce d'un seul coup et donc d'avoir une répartition homogène de résine.
- Le taux de résine est maitrisé.
- Une meilleure qualité de pièce et un plus faible taux de porosité que le drapage.
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Néanmoins cette technique nécessite plus de matériel que pour un drapage simple :
- le tissu d'arrachage qui fait office de frein pour la résine,
- le tissu de drainage qui permet de guider et faire circuler plus facilement la résine dans toute la pièce,
- la gaine drainante, même fonction que le tissu drainant en plus efficace,
- la bâche à vide.
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Empilez les éléments. Une fois l'empilement des fibres et de la mousse, l'étape suivante est l'empilement un à un des ces éléments sur la pièce puis la pose de la bâche à vide.
- Pour maintenir la bâche sur le moule, il faut utiliser du mastic et utiliser la technique dite des « oreilles » afin de garantir une étanchéité parfaite. Cette étape est longue et nécessite un peu d'expérience, mais est primordiale si l'on veut garantir une qualité de pièce correcte.
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Assurez l'étanchéité. Une fois la bâche posée il faut tirer le vide pour s'assurer qu'il n'y a aucun trou et que l'ensemble est bien étanche. Lorsqu'on entend un sifflement et que la bâche n'est pas totalement tendue c'est qu'il y a une fuite sur une partie de la pièce, il faut la localiser et la réparer à l'aide du mastic.Lorsque les fuites sont corrigées la résine est aspirée par le tirage du vide. La résine s'infuse dans la pièce et la parcourt entièrement. La quantité de résine requise est calculée au préalable afin de ne pas manquer de résine ni d'avoir une trop grosse quantité qui risquerait d'être aspirée dans le tube d'air relié au compresseur et donc de l'abimer.

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